3 dager i Wien uten bil: En gåvennlig rute for førstegangsbesøkende

Steffl, det 136 meter høye sørtårnet som wienerne har gitt et kjælenavn som om det var en gammel venn, har preget bylinjen siden 1430-tallet, med 343 trinn opp til utsiktsrommet. Over hodene på besøkende danner 230 000 glaserte takstein taket til et gigantisk mønster av en tohodet ørn, og Pummerin-klokken i nordtårnet ble støpt om fra kanoner erobret under beleiringen i 1683.

Plassen rundt katedralen er punktet ethvert Wien-kart tar utgangspunkt i, der to U-Bahn-linjer krysser under føttene dine, og det speilblanke glassbygget Haas-Haus kaster det gotiske spiret tilbake på seg selv. Det er mindre et reisemål enn hengselet den gamle bydelen svinger rundt, så du kommer til å passere gjennom det mer enn én gang.

Midtveis langs Graben, gågaten som løper vestover fra katedralen, bryter en skummende barokksøyle frem i forgylte skyer og fallende figurer. Den er byens minnesmerke over pesten som tømte Wien på 1670-tallet, og den ble malen for alle treenighetssøylene som senere ble kopiert over hele Sentral-Europa.

Gjemt like ved Graben skjuler Peterskirken et av Wiens mest teatralske barokkinteriører bak en smal fasade: en grønn kobberkuppel, rosa marmor, forgylling og et takmaleri som ser ut til å løfte hele taket av. Gratis orgelkonserter holdes de fleste ettermiddager, verdt å planlegge rundt hvis timeplanen passer.

Rett overfor Hofburgs kuppelport blander Michaelerkirche romanske grunnmurer med et barokt overlegg, og under kirken ligger en krypt der tørr luft naturlig mumifiserte kistelagt wiensk adel i klærne fra 1600- og 1700-tallet. Det guidede kryptbesøket er grunnen til å stoppe her; kirkeskipet over er verdt bare en rask titt.

Habsburgerne styrte et keiserrike herfra i nesten sju hundre år, og Hofburg vokste sammen med dem til atten fløyer og rundt 2 600 rom. Østerrikes president arbeider bak en av disse fasadene i dag. En hel dag forsvinner der inne; en spasertur gjennom gårdsrommene og forbi den kuplede Michaelertor er gratisversjonen.

Hertug Albert begynte å samle på grafikk her i 1776, og Albertina rommer i dag over en million trykk og 60 000 tegninger, deriblant Dürers utrolig presise Haren fra 1502. Originalen er svært lysfølsom og vises bare i korte perioder, så sjekk Albertinas nåværende utstillinger før du regner med å få se den. De forgylte Habsburg-statsrommene i etasjen over er alltid verdt turen opp.

Huset kaller seg selv verdens største repertoaropera, med dusinvis av oppsetninger i omløp gjennom sesongen, ikke bare én forestilling som går om og om igjen. Hvis en operakveld virker uoppnåelig, selges noen hundre ståplasser samme dag for noen få euro; ellers tar den førti minutter lange omvisningen deg opp den store trappen og inn i salen.

Habsburgerne brukte århundrer på å kjøpe kunst, og dette er der det beste av den havnet: Vermeer, Velazquez, Raphael, og fremfor alt verdens største samling av Pieter Bruegel den eldre, tolv panelmalerier i ett rom, deriblant Jegerne i snøen. Bruk mesteparten av tiden på billedgalleriet i første etasje; selve bygningen er halve opplevelsen.

Speilbildet til Kunsthistorisches Museum på andre siden av Maria-Theresien-Platz huser den 29 500 år gamle Venus fra Willendorf, en håndflatestor kalksteinsfigur gravd frem i Niederösterreich i 1908, i tillegg til verdens største offentlige meteorittsal. De to bygningene ble reist sammen i matchende stein, én stor gest som vender mot hverandre.

Bak den lange barokkfasaden til de tidligere keiserlige hoffstallene brer et av verdens største kunstkvartaler seg ut: museer for moderne kunst, kafeer, og i gårdsrommene fargerike emaljeliggestoler der studenter og besøkende slapper av i timevis. Selv uten billett fungerer det som et pusterom mellom de tyngre stoppene.

Den store åpne halvmånen foran Hofburg har vært scenen for Østerrikes historie i full skala, fra keiserlige parader til folkemengden som hyllet Anschluss i 1938. I dag er den for det meste grus, rytterstatuer og god plass til å puste. Hver oktober fyller nasjonaldagen plassen med militærmateriell, utendørsutstillinger og folkemengder.

Inne i Hofburg er Statssalen det barokke biblioteket alle ser for seg: 77 meter med valnøttreoler under en freskodekorert kuppel, bygget for keiser Karl VI på 1720-tallet av far og sønn Fischer von Erlach. Salen rommer 200 000 skinninnbundne bind, deriblant det 15 000 bind store biblioteket til prins Eugen av Savoyen. Kom for rommet, ikke for lesingen.

Rett overfor rådhuset, på den andre siden av Ringen, er Burgtheater en av den tysktalende verdens viktigste scener, og en ung Gustav Klimt malte deler av de to trappehimlingene på 1880-tallet sammen med sin bror Ernst og Franz Matsch. Du kan ikke bare rusle inn på dagtid, men fasaden og en omvisning viser frem de freskene.

Den greske tempelfasaden ved Ringen, med søyler i mengder og Pallas Athene-fontenen foran, åpnet igjen i 2023 etter en fem år lang restaurering som gravde frem nye offentlige haller under de gamle salene. Du kan bli med på omvisning i debattsalen når parlamentet ikke er samlet; ellers belønner Athene og gavlfeltet en rolig spasertur langs boulevarden.

Maria Theresia gjorde dette om til Habsburgernes sommerresidens på 1740-tallet, og de 1 441 rommene, de formelle hagene og Gloriette på høyden ga stedet UNESCO-status i 1996. Du kommer ikke til å se alt; staterommene og en spasertur opp til Gloriette er kjernen. Staterommene har tidsbestilt inngang og blir utsolgt i høysesongen, så bestill en Grand Tour-billett på nett før du drar; hagene er gratis. Kom ved åpningstid for å slå bussgruppene.

På slottsområdet ligger verdens eldste dyrehage som fortsatt er i drift, anlagt som et keiserlig menasjeri i 1752 med en barokkpaviljong i midten der keiseren en gang spiste frokost blant dyrene. Koalaene, pandaene når de er på plass, og den opprinnelige paviljongen er hovedattraksjonene, og det kompakte anlegget gjør at du rekker høydepunktene på en enkelt formiddag.

Dette beskjedne operahuset ved Wienzeile hadde premiere på Beethovens eneste opera, Fidelio, i 1805, og ble bygget av Emanuel Schikaneder, mannen bak Mozarts Tryllefløyten. Det er en aktiv scene, ikke et turiststopp, så nyt fasaden og den teatralske skulpturen på vei forbi til markedet eller Secession.

Klimt og hans meningsfeller brøt ut av Wiens kunstetablissement i 1897 og bygde denne hvite kuben, kronet med en kuppel av rundt 3 000 forgylte laurbærblader, kalt «den gylne kålen» av lokalbefolkningen. I underetasjen dekker Klimts Beethovenfrise tre vegger, malt til en enkelt utstilling i 1902 og aldri tatt ned siden.

Mer et trafikknutepunkt enn en plass, Karlsplatz skjuler fortsatt Otto Wagners tvillingpaviljonger i grønt og gull, Jugendstil-perler fra byens jernbanenett på 1890-tallet, strandet i en park der kirken speiler seg i et grunt basseng. Gå gjennom heller enn å dvele, med Wagners paviljonger og vannet som rammer inn den store kuppelen forut.

Den grønne kuppelen forut tilhører Wiens mest storslåtte barokkirke, lovet av en keiser under pesten i 1713, med to søyler foran seg etter mønster av Trajansøylen i Roma. Inne, når heisen er montert, går en panoramaheis rundt 32 meter opp i kuppelen, nært nok til å se penselstrøkene i Rottmayrs fresko fra 1725, og videre opp til utsikt over byen fra taket; sjekk kirkens nettside før du regner med det.

Prins Eugen av Savoyen bygde dette paret av barokkslott mellom 1717 og 1723, og Øvre Belvedere rommer i dag verdens største Klimt-samling, tjuefire malerier anført av Kysset i sitt skinnende gull. Den østerrikske staten kjøpte Kysset rett fra veggen i 1908; de terrasserte hagene mellom slottene koster ingenting å spasere gjennom.