3 jours à Vienne sans voiture : l'itinéraire à pied pour primo-visiteurs

Le Steffl, la tour sud de 136 mètres que les Viennois ont surnommée comme un vieil ami, ancre la silhouette de la ville depuis les années 1430, avec 343 marches qui grimpent jusqu'à sa salle panoramique. Au-dessus, 230 000 tuiles vernissées dessinent sur le toit un immense aigle bicéphale, et la cloche Pummerin, dans la tour nord, a été refondue à partir de canons capturés lors du siège de 1683.

La place qui enveloppe la cathédrale est le point que toutes les cartes de Vienne prennent comme repère central, là où deux lignes de U-Bahn se croisent sous vos pieds et où le Haas-Haus, tout en verre miroir, renvoie l'image de la flèche gothique. C'est moins une destination en soi que la charnière autour de laquelle tourne la vieille ville, alors vous y repasserez plus d'une fois.

À mi-parcours du Graben, l'axe piéton qui part vers l'ouest depuis la cathédrale, une colonne baroque toute en écume jaillit de nuages dorés et de personnages tourbillonnants. C'est le monument que la ville a élevé en mémoire de la peste qui a vidé Vienne dans les années 1670, et il a servi de modèle aux colonnes de la Trinité copiées dans toute l'Europe centrale.

Nichée juste à côté du Graben, St. Peter's cache derrière une façade étroite l'un des intérieurs baroques les plus théâtraux de Vienne : une coupole de cuivre vert, du marbre rose, des dorures et une fresque de plafond qui semble soulever le toit tout entier. Des récitals d'orgue gratuits ont lieu la plupart des après-midi, cela vaut le coup de caler votre horaire si le programme concorde.

Face à la porte à coupole du Hofburg, la Michaelerkirche mêle une ossature romane à un habillage baroque, avec, en dessous, une crypte où l'air sec a momifié naturellement des nobles viennois en cercueil, encore vêtus de leurs habits des 17e et 18e siècles. La visite guidée de la crypte est la vraie raison de s'arrêter ici ; la nef au-dessus se visite d'un simple coup d'œil.

Les Habsburg ont dirigé un empire depuis ce lieu pendant près de sept cents ans, et le Hofburg a grandi avec eux jusqu'à compter dix-huit ailes et environ 2 600 pièces. Le président de l'Autriche travaille aujourd'hui derrière l'une de ces façades. Une journée entière peut y disparaître ; une promenade à travers les cours et devant le Michaelertor à coupole en est la version gratuite.

Le duc Albert a commencé à accumuler des dessins ici en 1776, et l'Albertina conserve aujourd'hui plus d'un million d'estampes et 60 000 dessins, dont le Young Hare de Dürer, d'une précision folle, daté de 1502. L'original est extrêmement sensible à la lumière et n'est présenté que par courtes périodes, donc vérifiez les expositions en cours de l'Albertina avant de compter le voir. Les salles d'État Habsburg dorées, à l'étage, valent toujours la montée.

La maison se présente comme le plus grand opéra de répertoire au monde, avec des dizaines de productions différentes en une saison, et non une seule reprise en boucle. Si une soirée à l'opéra semble hors de portée, quelques centaines de places debout sont mises en vente le jour même à partir de quelques euros ; sinon, la visite guidée de quarante minutes vous fait monter le grand escalier jusque dans la salle.

Les Habsburg ont passé des siècles à acheter de l'art, et c'est ici que le meilleur a fini par atterrir : Vermeer, Velazquez, Raphael, et surtout le plus grand rassemblement au monde de Pieter Bruegel the Elder, douze panneaux réunis dans une seule salle, dont Hunters in the Snow. Consacrez l'essentiel de votre temps à la galerie de peinture du premier étage ; le bâtiment lui-même constitue déjà la moitié du spectacle.

Le jumeau en miroir du Kunsthistorisches Museum, de l'autre côté de la Maria-Theresien-Platz, abrite la Venus of Willendorf, une figurine en calcaire tenant dans la paume de la main, vieille de 29 500 ans et extraite de Lower Austria en 1908, ainsi que la plus grande salle de météorites ouverte au public sur Terre. Les deux bâtiments ont été construits ensemble, dans la même pierre, comme un seul geste grandiose se faisant face.

Derrière la longue façade baroque des anciennes écuries de la cour impériale s'étend l'un des plus grands quartiers d'art au monde : des musées d'art moderne, des cafés, et, dans les cours, des chaises longues en émail coloré où étudiants et visiteurs s'étalent pendant des heures. Même sans billet, l'endroit fait une bonne pause entre deux étapes plus denses.

Le grand croissant ouvert devant le Hofburg a mis en scène l'histoire de l'Autriche à pleine puissance, des parades impériales à la foule qui a accueilli l'Anschluss de 1938. Aujourd'hui, c'est surtout du gravier, des statues équestres et de l'espace pour respirer. Chaque mois d'octobre, la National Day le remplit de matériel militaire, d'expositions en plein air et de foule.

À l'intérieur du Hofburg, le State Hall est la bibliothèque baroque que tout le monde imagine : 77 mètres d'étagères en noyer sous une coupole peinte à fresque, construite pour l'empereur Charles VI dans les années 1720 par Fischer von Erlach, le père et le fils. Elle conserve 200 000 volumes reliés en cuir, dont la bibliothèque de 15 000 livres de Prince Eugene of Savoy. Venez pour la salle, pas pour lire.

Face à l'Hôtel de Ville, de l'autre côté du Ring, le Burgtheater est l'une des scènes les plus importantes du monde germanophone, et un jeune Gustav Klimt a peint une partie des plafonds de son double escalier dans les années 1880, avec son frère Ernst et Franz Matsch. On ne peut pas y entrer librement en journée, mais la façade et une visite guidée mettent ces fresques en valeur.

La façade en temple grec sur le Ring, toute en colonnes, avec la fontaine Pallas Athena devant, a rouvert en 2023 après cinq ans de restauration qui a créé de nouvelles salles publiques sous les anciennes chambres. On peut visiter la salle des débats lorsque le parlement ne siège pas ; sinon, Athena et le fronton récompensent une flânerie le long du boulevard.

Maria Theresa en a fait la résidence d'été des Habsburg dans les années 1740, et ses 1 441 pièces, ses jardins à la française et la Gloriette au sommet de la colline lui ont valu une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Vous n'en verrez pas la totalité ; les salles d'apparat et une montée jusqu'à la Gloriette forment le cœur de la visite. Les salles d'apparat se visitent sur créneau horaire et affichent complet en haute saison, réservez donc une entrée Grand Tour en ligne avant de partir ; les jardins sont gratuits. Arrivez à l'ouverture pour devancer les cars de tourisme.

Dans le parc du palais se trouve le plus ancien zoo encore en activité au monde, aménagé en 1752 comme ménagerie impériale, avec en son centre un pavillon baroque où l'empereur prenait autrefois son petit-déjeuner parmi les animaux. Les koalas, les pandas quand ils sont présents, et ce pavillon d'origine sont les attractions principales, et la disposition compacte du site permet d'en voir l'essentiel en une seule matinée.

Cet opéra d'apparence modeste sur la Wienzeile a accueilli la création de Fidelio, l'unique opéra de Beethoven, en 1805, et a été construit par Emanuel Schikaneder, l'imprésario derrière Magic Flute de Mozart. C'est une salle en activité plutôt qu'un arrêt de visite, alors admirez la façade et sa sculpture théâtrale en chemin vers le marché ou la Secession.

Klimt et ses alliés ont quitté le milieu artistique établi de Vienne en 1897 et se sont fait construire ce cube blanc, couronné d'une coupole d'environ 3 000 feuilles de laurier dorées, le « chou doré » comme le surnomment les habitants. En bas, la Beethoven Frieze de Klimt court sur trois murs, peinte pour une seule exposition en 1902 et jamais décrochée depuis.

Plus carrefour de transports que véritable place, Karlsplatz cache encore les deux pavillons vert et or d'Otto Wagner, joyaux Jugendstil hérités du chemin de fer urbain des années 1890, isolés dans un parc où l'église se reflète dans un bassin peu profond. Traversez plutôt que de vous attarder, entre les pavillons de Wagner et le plan d'eau qui encadre la grande coupole au loin.

Cette coupole verte au loin appartient à la plus grandiose église baroque de Vienne, promise par un empereur pendant la peste de 1713 et précédée de deux colonnes inspirées de celle de Trajan à Rome. À l'intérieur, quand il est installé, un ascenseur panoramique s'élève sur environ 32 mètres jusque dans la coupole, assez près pour distinguer les coups de pinceau de la fresque de Rottmayr datée de 1725, puis jusqu'à une vue depuis le toit sur la ville ; vérifiez le site de l'église avant de compter dessus.

Prince Eugene of Savoy a fait construire cette paire de palais baroques entre 1717 et 1723, et l'Upper Belvedere abrite aujourd'hui la plus grande collection Klimt au monde, vingt-quatre tableaux menés par The Kiss et son or chatoyant. L'État autrichien a acheté The Kiss directement sur le mur en 1908 ; les jardins en terrasses entre les deux palais se visitent gratuitement.