Vienna in 3 giorni senza auto: l'itinerario a piedi per chi arriva per la prima volta

Lo Steffl, la torre sud di 136 metri che i viennesi hanno soprannominato come un vecchio amico, domina lo skyline dagli anni 1430, con 343 gradini che salgono fino alla sala panoramica. Sopra le vostre teste, 230.000 tegole smaltate compongono sul tetto un'enorme aquila bicipite, mentre la campana Pummerin nella torre nord fu rifusa con i cannoni catturati durante l'assedio del 1683.

La piazza che avvolge la cattedrale è il punto su cui si centra ogni mappa di Vienna, dove due linee della U-Bahn si incrociano sotto i vostri piedi e la facciata a specchio della Haas-Haus rimanda l'immagine della guglia gotica su se stessa. Più che una destinazione è il cardine su cui ruota il centro storico, quindi ci passerete più di una volta.

A metà del Graben, la spina pedonale che corre verso ovest a partire dalla cattedrale, una spumeggiante colonna barocca erompe in nuvole dorate e figure che sembrano precipitare. È il memoriale della città alla peste che svuotò Vienna negli anni 1670, e ha fatto da modello per le colonne della Trinità copiate in tutta l'Europa centrale.

Nascosta appena fuori dal Graben, la chiesa di San Pietro cela uno degli interni barocchi più teatrali di Vienna dietro una facciata stretta: una cupola verde in rame, marmo rosa, dorature e un affresco sul soffitto che sembra sollevare via il tetto. Nella maggior parte dei pomeriggi si tengono recital d'organo gratuiti, da tenere d'occhio se gli orari coincidono con i vostri.

Di fronte al portale a cupola della Hofburg, la Michaelerkirche unisce un'ossatura romanica a una sovrapposizione barocca, e sotto di essa si trova una cripta dove l'aria secca ha mummificato naturalmente i nobili viennesi sepolti nelle loro casse, ancora vestiti con abiti del Sei e Settecento. La visita guidata alla cripta è il vero motivo per fermarsi qui; la navata sopra si osserva rapidamente.

Gli Asburgo governarono un impero da qui per gran parte di settecento anni, e la Hofburg crebbe insieme a loro fino a contare diciotto ali e circa 2.600 stanze. Oggi il presidente austriaco lavora dietro una di queste facciate. Una giornata intera sparisce all'interno; una passeggiata tra i cortili e oltre il Michaelertor a cupola è la versione gratuita.

Il duca Alberto iniziò ad accumulare disegni qui nel 1776, e l'Albertina conserva oggi oltre un milione di stampe e 60.000 disegni, tra cui la celebre Lepre giovane di Dürer del 1502, di una precisione quasi impossibile. L'originale è estremamente sensibile alla luce e viene esposto solo per brevi periodi, quindi controllate le mostre attuali dell'Albertina prima di contare di vederlo. Le sale di stato asburgiche dorate al piano superiore meritano sempre la salita.

Il teatro si definisce la più grande opera di repertorio al mondo, con decine di produzioni diverse in ogni stagione, non un unico spettacolo ripetuto. Se una serata all'opera sembra fuori portata, poche centinaia di posti in piedi vengono messi in vendita lo stesso giorno a partire da pochi euro; in alternativa, la visita guidata di quaranta minuti vi porta su per lo scalone d'onore e dentro l'auditorium.

Gli Asburgo passarono secoli ad acquistare opere d'arte, e qui è approdato il meglio della loro collezione: Vermeer, Velázquez, Raffaello e, soprattutto, la più grande raccolta al mondo di opere di Pieter Bruegel il Vecchio, dodici tavole in un'unica sala tra cui Cacciatori nella neve. Dedicate la maggior parte del tempo alla pinacoteca del primo piano; l'edificio stesso è già metà dello spettacolo.

Il gemello speculare del Kunsthistorisches Museum, dall'altra parte di Maria-Theresien-Platz, conserva la Venere di Willendorf, una figura in calcare grande come un palmo di mano risalente a 29.500 anni fa e dissepolta in Bassa Austria nel 1908, oltre alla più grande sala di meteoriti aperta al pubblico al mondo. I due edifici furono costruiti insieme nella stessa pietra, un unico grande gesto architettonico l'uno di fronte all'altro.

Dietro la lunga facciata barocca delle ex scuderie di corte imperiali si estende uno dei quartieri artistici più grandi al mondo: musei d'arte moderna, caffè e, nei cortili, lettini smaltati e colorati dove studenti e visitatori si sdraiano per ore. Anche senza biglietto funziona come una pausa tra le tappe più impegnative.

La grande mezzaluna aperta davanti alla Hofburg ha messo in scena la storia austriaca a pieno volume, dalle parate imperiali alla folla che accolse l'Anschluss del 1938. Oggi è per lo più ghiaia, statue equestri e spazio per respirare. Ogni ottobre la Festa nazionale la riempie di mezzi militari, mostre all'aperto e folla.

All'interno della Hofburg, la Sala di Stato è la biblioteca barocca che tutti immaginano: 77 metri di scaffalature in noce sotto una cupola affrescata, costruita per l'imperatore Carlo VI negli anni 1720 da Fischer von Erlach padre e figlio. Conserva 200.000 volumi rilegati in pelle, tra cui la biblioteca di 15.000 libri del principe Eugenio di Savoia. Venite per la sala, non per leggere.

Di fronte al Municipio, dall'altra parte del Ring, il Burgtheater è uno dei palcoscenici più importanti del mondo di lingua tedesca, e un giovane Gustav Klimt dipinse parte dei soffitti dei due scaloni gemelli negli anni 1880 insieme al fratello Ernst e a Franz Matsch. Di giorno non si può entrare liberamente, ma la facciata e una visita guidata mettono in mostra quegli affreschi.

La facciata a tempio greco sul Ring, tutta colonne con la fontana di Pallade Atena davanti, ha riaperto nel 2023 dopo un restauro di cinque anni che ha scavato nuove sale pubbliche sotto le aule storiche. Si può visitare l'aula delle sedute quando il parlamento non è in seduta; altrimenti Atena e il frontone ripagano una passeggiata lenta lungo il viale.

Maria Teresa la trasformò nella residenza estiva degli Asburgo negli anni 1740, e le sue 1.441 stanze, i giardini formali e la Gloriette in cima alla collina le sono valsi l'iscrizione all'UNESCO nel 1996. Non la vedrete tutta: le sale di rappresentanza e una camminata fino alla Gloriette sono il nucleo della visita. Le sale di rappresentanza si visitano con ingresso a orario prestabilito ed esauriscono i posti in alta stagione, quindi prenotate online un Grand Tour prima di partire; i giardini sono gratuiti. Arrivate all'apertura per anticipare i pullman.

Nel parco del palazzo si trova lo zoo più antico ancora in funzione al mondo, allestito come serraglio imperiale nel 1752 con al centro un padiglione barocco dove un tempo l'imperatore faceva colazione tra gli animali. I koala, i panda quando presenti, e quel padiglione originale sono l'attrazione principale, e la pianta compatta permette di vedere i punti salienti in una sola mattinata.

Questo teatro d'opera dall'aspetto modesto sulla Wienzeile ha ospitato la prima dell'unica opera di Beethoven, Fidelio, nel 1805, e fu costruito da Emanuel Schikaneder, l'impresario dietro il Flauto Magico di Mozart. È un teatro ancora in attività più che una tappa da visita guidata, quindi ammiratene la facciata e le sculture teatrali passando in direzione del mercato o della Secessione.

Klimt e i suoi alleati abbandonarono l'establishment artistico viennese nel 1897 e si costruirono questo cubo bianco coronato da una cupola di circa 3.000 foglie d'alloro dorate, il «cavolo d'oro» del soprannome locale. Al piano inferiore, il Fregio di Beethoven di Klimt avvolge tre pareti, dipinto per un'unica esposizione nel 1902 e mai più rimosso da allora.

Più un crocevia di trasporti che una vera piazza, la Karlsplatz nasconde ancora i due padiglioni verdi e dorati di Otto Wagner, gioielli Jugendstil sopravvissuti dalla ferrovia cittadina degli anni 1890, isolati in un parco con la chiesa che si specchia in una vasca poco profonda. Attraversatela piuttosto che soffermarvi, tra i padiglioni di Wagner e l'acqua che incornicia la grande cupola davanti a voi.

Quella cupola verde davanti a voi appartiene alla più grandiosa chiesa barocca di Vienna, promessa da un imperatore durante la peste del 1713 e preceduta da due colonne ispirate a quella di Traiano a Roma. All'interno, quando è installato, un ascensore panoramico sale per circa 32 metri fino alla cupola, abbastanza vicino da distinguere la pennellata dell'affresco di Rottmayr del 1725, per poi salire ancora fino a una vista sulla città dal tetto; verificate sul sito della chiesa prima di contarci.

Il principe Eugenio di Savoia costruì questa coppia di palazzi barocchi tra il 1717 e il 1723, e il Belvedere Superiore conserva oggi la più grande collezione di Klimt al mondo, ventiquattro dipinti guidati da Il Bacio nel suo oro scintillante. Lo stato austriaco acquistò Il Bacio direttamente dalla parete nel 1908; i giardini terrazzati tra i due palazzi si possono percorrere gratuitamente.