3 dagar i Wien utan bil: en promenadvänlig rutt för förstagångsresenärer

Steffl, det 136 meter höga sydtornet som wienarna gett smeknamn som en gammal vän, har förankrat stadssilhuetten sedan 1430-talet, med 343 trappsteg upp till utsiktsrummet. Ovanför mönstrar 230 000 glaserade takpannor taket till en jättelik dubbelörn, och Pummerinklockan i nordtornet göts om av kanoner erövrade under belägringen 1683.

Torget som omger katedralen är den punkt varje Wienkarta utgår från, där två tunnelbanelinjer korsas under dina fötter och det spegelblanka glashuset Haas-Haus kastar tillbaka den gotiska spiran mot sig själv. Det är mindre en destination än navet gamla stan vrider sig kring, så du kommer att passera här mer än en gång.

Halvvägs längs Graben, gågatans ryggrad som löper väster ut från katedralen, reser sig en frodig barockpelare i förgyllda moln och fallande gestalter. Det är stadens minnesmärke över den pest som tömde Wien på 1670-talet, och den blev mallen för de treenighetspelare som kopierades runt om i Centraleuropa.

Gömd strax intill Graben döljer Peterskirche ett av Wiens mest teatraliska barockinteriörer bakom en smal fasad: en grön kopparkupol, rosa marmor, förgyllning och en takfresk som verkar lyfta taket rakt av. Gratis orgelkonserter hålls de flesta eftermiddagar, värt att planera efter om tiderna passar.

Mitt emot Hofburgs kupolförsedda port blandar Michaelerkirche romanska grundstommar med ett barockt lager, och under den ligger en krypta där torr luft naturligt mumifierade wiensk adel, kistlagda i sina kläder från 1600- och 1700-talet. Den guidade kryptavisningen är skälet att stanna här; kyrkorummet ovanför är en snabb titt.

Habsburgarna styrde ett imperium härifrån under merparten av sjuhundra år, och Hofburg växte med dem till arton flyglar och omkring 2 600 rum. Österrikes president arbetar bakom en av dessa fasader idag. En hel dag försvinner därinne; en promenad genom gårdarna och förbi den kupolkrönta Michaelertor är gratisversionen.

Hertig Albert började samla teckningar här 1776, och Albertina rymmer idag över en miljon grafiska blad och 60 000 teckningar, däribland Dürers omöjligt precisa Den unga haren från 1502. Originalet är extremt ljuskänsligt och visas bara under korta perioder, så kolla Albertinas aktuella utställningar innan du räknar med att se det. De förgyllda habsburgska statsrummen en trappa upp är alltid värda klättringen.

Huset kallar sig världens största repertoaropera, med dussintals produktioner som avlöser varandra under en säsong, inte en enda som spelas om och om igen. Om en operakväll känns utom räckhåll säljs några hundra ståplatser samma dag från några få euro; annars tar den fyrtio minuter långa guidade turen dig uppför den stora trappan och in i salongen.

Habsburgarna ägnade århundraden åt att köpa konst, och det är här det bästa av den hamnade: Vermeer, Velázquez, Rafael, och framför allt världens största samling av Pieter Bruegel den äldre, tolv paneler i ett enda rum, däribland Jägare i snön. Ge bildgalleriet en trappa upp merparten av din tid; själva byggnaden är halva upplevelsen.

Kunsthistorisches Museums spegelvända tvilling på andra sidan Maria-Theresien-Platz rymmer den 29 500 år gamla Venus från Willendorf, en handflatsstor kalkstensfigur grävd fram i Niederösterreich 1908, samt världens största offentliga meteoritsal. De två byggnaderna uppfördes tillsammans i matchande sten, en enda storslagen gest riktad mot varandra.

Bakom den långa barockfasaden på de forna kejserliga hovstallarna breder ett av världens största konstkvarter ut sig: museer för modern konst, kaféer och, på gårdarna, färgglada emaljerade liggmöbler där studenter och besökare slår sig ner i timmar. Även utan biljett fungerar det som en paus mellan de tyngre stoppen.

Den stora öppna halvmånen framför Hofburg har varit scen för Österrikes historia i fullt format, från kejserliga parader till folkmassan som hälsade Anschluss 1938. Idag är det mest grus, ryttarstatyer och plats att andas. Varje oktober fyller nationaldagen den med militärmateriel, utomhusutställningar och folkmassor.

Inne i Hofburg är Prunksaal det barockbibliotek alla föreställer sig: 77 meter valnötshyllor under en freskomålad kupol, byggt åt kejsar Karl VI på 1720-talet av far och son Fischer von Erlach. Det rymmer 200 000 läderband, däribland Prins Eugen av Savojens 15 000 volymer stora boksamling. Kom för rummet, inte för läsningen.

Mitt emot Rathaus på andra sidan Ringen är Burgtheater en av den tyskspråkiga världens viktigaste scener, och en ung Gustav Klimt målade en del av de dubbla trapphusens tak på 1880-talet tillsammans med sin bror Ernst och Franz Matsch. Du kan inte bara strosa in på dagtid, men fasaden och en guidad tur visar upp de freskerna.

Den grekiska tempelfasaden vid Ringen, alla kolonner och Pallas Athena-fontänen framför, öppnade igen 2023 efter en femårig restaurering som grävde fram nya publika hallar under de gamla kamrarna. Du kan besöka plenisalen när parlamentet inte sammanträder; annars belönar Athena och gaveltriangeln en lugn passage längs boulevarden.

Maria Teresia gjorde om detta till Habsburgarnas sommarresidens på 1740-talet, och dess 1 441 rum, formella trädgårdar och Gloriette på höjden gav den en plats på UNESCO:s världsarvslista 1996. Du kommer inte att hinna se allt; statsrummen och en promenad upp till Gloriette är kärnan. Statsrummen säljs med tidsbokade insläpp och blir slutsålda under säsong, så boka en Grand Tour-biljett online innan du åker; trädgårdarna är gratis. Kom vid öppning för att slippa bussgrupperna.

På slottsområdet ligger världens äldsta djurpark i fortsatt drift, anlagd som ett kejserligt menageri 1752 med en barockpaviljong i mitten där kejsaren en gång åt frukost bland djuren. Koalorna, pandorna när de är på plats, och den ursprungliga paviljongen är dragplåstren, och den kompakta layouten gör att du kan hinna med höjdpunkterna på en enda förmiddag.

Detta anspråkslösa operahus vid Wienzeile hade urpremiär för Beethovens enda opera, Fidelio, 1805, och byggdes av Emanuel Schikaneder, impressarion bakom Mozarts Trollflöjten. Det är en fungerande scen snarare än ett besöksmål, så beundra fasaden och dess teatraliska skulptur på vägen förbi till marknaden eller Secessionen.

Klimt och hans meningsfränder lämnade Wiens konstetablissemang 1897 och byggde åt sig själva denna vita kub krönt av en kupol med omkring 3 000 förgyllda lagerblad, ”den gyllene kålen” i folkmun. En trappa ner löper Klimts Beethovenfris över tre väggar, målad för en enda utställning 1902 och aldrig nedmonterad sedan dess.

Mer trafikknutpunkt än torg, Karlsplatz döljer ändå Otto Wagners tvillingpaviljonger i grönt och guld, jugendpärlor kvar från 1890-talets stadsbana, strandsatta i en park med kyrkan speglad i en grund damm. Skär genom snarare än dröj kvar, Wagners paviljonger och vattnet ramar in den stora kupolen framför dig.

Den gröna kupolen framför dig tillhör Wiens mest storslagna barockkyrka, avlagd som löfte av en kejsare under pesten 1713 och flankerad av två pelare formade efter Trajanuspelaren i Rom. Inne, när den är monterad, stiger en panoramahiss omkring 32 meter upp i kupolen, nära nog för att urskilja penseldragen i Rottmayrs fresk från 1725, och sedan vidare upp till en takutsikt över staden; kolla kyrkans webbplats innan du räknar med det.

Prins Eugen av Savojen lät bygga detta par barockslott mellan 1717 och 1723, och Övre Belvedere rymmer idag världens största Klimt-samling, tjugofyra målningar anförda av Kyssen i sitt skimrande guld. Österrikiska staten köpte Kyssen rakt av väggen 1908; de terrasserade trädgårdarna mellan slotten kostar inget att promenera i.