3 dage i Wien uden bil: Den gangvenlige rute for førstegangsbesøgende

Steffl, det 136 meter høje sydtårn, som wienerne har givet et kælenavn, ligesom man gør med en gammel ven, har prydet byens skyline siden 1430'erne, med 343 trin op til udsigtsrummet. Ovenover danner 230.000 glaserede tagsten en kæmpestor dobbeltørn på tagfladen, og klokken Pummerin i nordtårnet blev omstøbt af kanoner erobret under belejringen i 1683.

Pladsen, der omkranser domkirken, er det punkt, ethvert Wien-kort centrerer sig om, hvor to U-Bahn-linjer krydser under dine fødder, og det spejlblanke Haas-Haus kaster den gotiske spir tilbage på sig selv. Det er mindre et rejsemål end det hængsel, den gamle bydel drejer om, så du kommer til at gå gennem den mere end én gang.

Halvvejs nede ad Graben, gågaden der løber vestpå fra domkirken, bryder en overdådig barok søjle frem i forgyldte skyer og faldende figurer. Den er byens mindesmærke for pesten, der affolkede Wien i 1670'erne, og den blev forbilledet for de treenighedssøjler, der siden er kopieret i hele Centraleuropa.

Gemt lige ved siden af Graben skjuler Peterskirken et af Wiens mest teatralske barokinteriører bag en smal facade: en grøn kobberkuppel, lyserødt marmor, forgyldning og et loftsfresko, der ser ud til at løfte taget helt af. De fleste eftermiddage er der gratis orgelkoncerter, værd at planlægge efter, hvis tidspunktet passer.

Med front mod Hofburgs kuplede port blander Michaelerkirche en romansk kerne med et barokt lag ovenpå, og under kirken ligger en krypt, hvor tør luft naturligt mumificerede kistelagte wienske adelsfolk i deres tøj fra 1600- og 1700-tallet. Den guidede kryptrundvisning er grunden til at stoppe her; kirkeskibet ovenover er et hurtigt kig.

Habsburgerne regerede et imperium herfra i størstedelen af syv hundrede år, og Hofburg voksede med dem til atten fløje og omkring 2.600 rum. Østrigs præsident arbejder i dag bag en af disse facader. En hel dag kan let forsvinde herinde; en gåtur gennem gårdene og forbi den kuplede Michaelertor er gratisversionen.

Hertug Albert begyndte at samle på tegninger her i 1776, og Albertina rummer i dag over en million grafiske tryk og 60.000 tegninger, heriblandt Dürers utroligt præcise Den unge hare fra 1502. Originalen er ekstremt lysfølsom og vises kun i korte perioder, så tjek Albertinas aktuelle udstillinger, før du regner med at se den. De forgyldte habsburgske pragtsale ovenpå er altid en tur værd.

Huset kalder sig selv verdens største repertoireopera og skifter mellem dusinvis af opsætninger i løbet af en sæson i stedet for at gentage den samme. Hvis en operaaften virker uden for rækkevidde, sælges der et par hundrede ståpladser på dagen for et par euro; ellers går den fyrre minutter lange guidede rundvisning dig op ad den store trappe og ind i salen.

Habsburgerne brugte århundreder på at opkøbe kunst, og her endte det bedste af det: Vermeer, Velázquez, Raphael og først og fremmest verdens største samling af Pieter Bruegel den Ældre, tolv billeder i ét rum, heriblandt Jægere i sneen. Brug det meste af din tid i billedgalleriet på første sal; selve bygningen er den halve oplevelse.

Kunsthistorisches Museums spejlvendte tvillingebygning på den anden side af Maria-Theresien-Platz rummer den 29.500 år gamle Venus fra Willendorf, en håndfladestor kalkstensfigur udgravet i Niederösterreich i 1908, samt verdens største offentligt tilgængelige meteoritsal. De to bygninger blev opført samtidig i samme sten, én stor gestus, der vender mod hinanden.

Bag den lange barokfacade på de tidligere kejserlige hofstalde breder et af verdens største kunstkvarterer sig ud: museer for moderne kunst, cafeer og, i gårdene, farvede emaljeliggestole, hvor studerende og besøgende breder sig ud i timevis. Selv uden billet fungerer det som en pause mellem de tungere stop.

Den store åbne halvcirkel foran Hofburg har lagt scene til Østrigs historie i fuld styrke, fra kejserlige parader til den folkemængde, der hilste Anschluss i 1938 velkommen. I dag er den mest grus, rytterstatuer og plads til at trække vejret. Hver oktober fylder nationaldagen den med militærmateriel, udendørsudstillinger og folkemasser.

Inde i Hofburg er Statssalen det barokke bibliotek, som alle forestiller sig: 77 meter valnøddehylder under en freskoprydet kuppel, bygget til kejser Karl 6. i 1720'erne af far og søn Fischer von Erlach. Salen rummer 200.000 læderindbundne bind, heriblandt Prins Eugen af Savoyens bogsamling på 15.000 bind. Kom for rummet, ikke for læsningen.

Med udsigt til Rådhuset på den anden side af Ringen er Burgtheater en af den tysktalende verdens vigtigste scener, og en ung Gustav Klimt malede en del af loftet i de to trapperum i 1880'erne sammen med sin bror Ernst og Franz Matsch. Du kan ikke bare gå ind om dagen, men facaden og en guidet rundvisning viser freskerne frem.

Facaden i græsk tempelstil ved Ringen, som består af søjler og Pallas Athene-springvandet foran, genåbnede i 2023 efter en femårig restaurering, der gravede nye offentlige haller frem under de gamle sale. Du kan besøge plenarsalen, når parlamentet ikke er samlet; ellers belønner Athene og gavltrekanten en langsom spadseretur langs boulevarden.

Maria Theresia ombyggede stedet til habsburgernes sommerresidens i 1740'erne, og dets 1.441 rum, formelle haver og Gloriette på bakketoppen gav det en plads på UNESCOs verdensarvsliste i 1996. Du kommer ikke til at se det hele; pragtsalene og en gåtur op til Gloriette er kernen i besøget. Pragtsalene besøges med tidsbillet og bliver ofte udsolgt i sæsonen, så book en Grand Tour-billet online, inden du tager af sted; haverne er gratis. Ankom ved åbningstid for at komme før turistbusserne.

På slotsgrunden ligger verdens ældste stadig fungerende zoo, anlagt som et kejserligt menageri i 1752 med en barok pavillon i midten, hvor kejseren engang spiste morgenmad blandt dyrene. Koalaerne, pandaerne når de er til stede, og selve originalpavillonen er trækplastrene, og den kompakte plan betyder, at du kan nå højdepunkterne på én formiddag.

Dette beskedent udseende operahus på Wienzeile havde premiere på Beethovens eneste opera, Fidelio, i 1805, og blev bygget af Emanuel Schikaneder, manden bag Mozarts Tryllefløjten. Det er et aktivt teater, ikke et besøgsmål, så nyd facaden og dens teatralske skulpturer i forbifarten på vej mod markedet eller Secession.

Klimt og hans allierede forlod Wiens etablerede kunstverden i 1897 og byggede sig denne hvide kube, kronet af en kuppel med omkring 3.000 forgyldte laurbærblade, "det gyldne kålhoved", som den kaldes i folkemunde. Nedenunder løber Klimts Beethovenfrise langs tre vægge, malet til en enkelt udstilling i 1902 og aldrig taget ned siden.

Mere et trafikalt knudepunkt end en plads gemmer Karlsplatz stadig på Otto Wagners tvillingepavilloner i grønt og guld, jugendstil-perler tilbage fra 1890'ernes bybane, strandet i en park, hvor kirken spejler sig i et lavvandet bassin. Gå igennem i stedet for at dvæle, med Wagners pavilloner og vandet, der indrammer den store kuppel forude.

Den grønne kuppel forude tilhører Wiens mest storslåede barokkirke, aflagt som løfte af en kejser under pesten i 1713 og forsynet med to søjler efter forbillede fra Trajans søjle i Rom. Indeni kører, når den er installeret, en panoramaelevator omkring 32 meter op i kuplen, tæt nok på til at aflæse penselstrøgene i Rottmayrs fresko fra 1725, og videre op til en udsigt over byen fra taget; tjek kirkens hjemmeside, før du regner med det.

Prins Eugen af Savoyen lod dette par af barokslotte opføre mellem 1717 og 1723, og Øvre Belvedere rummer i dag verdens største Klimt-samling, fireogtyve malerier anført af Kysset i dets skinnende guld. Den østrigske stat købte Kysset lige fra væggen i 1908; de terrasserede haver mellem slottene koster ikke noget at gå igennem.