3 Dias em Viena Sem Carro: Um Roteiro a Pé para Quem Vai pela Primeira Vez

O Steffl, a torre sul de 136 metros que os vienenses batizaram como quem apelida um velho amigo, ancora o horizonte da cidade desde a década de 1430, com 343 degraus até sua sala de observação. Lá em cima, 230 mil telhas vitrificadas desenham no telhado uma águia bicéfala gigante, e o sino Pummerin, na torre norte, foi fundido a partir de canhões capturados no cerco de 1683.

A praça que envolve a catedral é o ponto para o qual todo mapa de Viena aponta, onde duas linhas de U-Bahn se cruzam sob seus pés e o Haas-Haus, de vidro espelhado, reflete de volta a torre gótica. É menos um destino do que a dobradiça sobre a qual a cidade antiga gira, então você vai passar por ali mais de uma vez.

No meio do Graben, a espinha dorsal de pedestres que corre a oeste a partir da catedral, uma exuberante coluna barroca explode em nuvens douradas e figuras em queda. É o memorial da cidade à peste que esvaziou Viena na década de 1670, e foi ela que definiu o modelo das colunas da Santíssima Trindade copiadas por toda a Europa Central.

Escondida logo ao lado do Graben, a St. Peter's guarda um dos interiores barrocos mais teatrais de Viena atrás de uma fachada estreita: uma cúpula de cobre esverdeado, mármore rosa, dourado por toda parte, e um afresco no teto que parece erguer o telhado inteiro. Recitais de órgão gratuitos acontecem na maioria das tardes, vale a pena conferir se o horário encaixar.

De frente para o portão em cúpula da Hofburg, a Michaelerkirche mistura uma estrutura românica com uma camada barroca por cima e, embaixo dela, uma cripta onde o ar seco mumificou naturalmente nobres vienenses em caixões, ainda com as roupas dos séculos XVII e XVIII. A visita guiada à cripta é o motivo para parar aqui; a nave acima é só um olhar rápido.

Os Habsburgo governaram um império daqui por quase setecentos anos, e a Hofburg cresceu junto com eles até ter dezoito alas e cerca de 2.600 salas. O presidente da Áustria trabalha hoje atrás de uma dessas fachadas. Um dia inteiro some lá dentro; uma caminhada pelos pátios e pelo Michaelertor, com sua cúpula, é a versão gratuita.

O duque Albert começou a colecionar gravuras aqui em 1776, e a Albertina hoje guarda mais de um milhão de gravuras e 60 mil desenhos, incluindo o impossivelmente preciso Young Hare de Dürer, de 1502. O original é extremamente sensível à luz e só é exibido por curtos períodos, então confira as exposições atuais da Albertina antes de contar que vai poder vê-lo. Os aposentos dourados dos Habsburgo no andar de cima sempre valem a subida.

A casa se autodenomina a maior ópera de repertório do mundo, alternando entre dezenas de produções por temporada, e não uma única em cartaz o tempo todo. Se uma noite de ópera parecer fora de alcance, algumas centenas de lugares em pé são vendidos no próprio dia por poucos euros; caso contrário, o tour guiado de quarenta minutos leva você pela grande escadaria até o auditório.

Os Habsburgo passaram séculos comprando arte, e é aqui que o melhor dela foi parar: Vermeer, Velazquez, Raphael, e acima de tudo o maior conjunto do mundo de Pieter Bruegel the Elder, doze painéis numa única sala, incluindo Hunters in the Snow. Reserve a maior parte do seu tempo para a pinacoteca do primeiro andar; o prédio em si já é metade do espetáculo.

O gêmeo espelhado do Kunsthistorisches Museum, do outro lado da Maria-Theresien-Platz, guarda a Venus of Willendorf, de 29.500 anos, uma figura de calcário do tamanho de uma palma escavada na Baixa Áustria em 1908, além do maior salão público de meteoritos do mundo. Os dois prédios foram erguidos juntos, na mesma pedra, num único gesto grandioso, de frente um para o outro.

Atrás da longa fachada barroca das antigas cavalariças da corte imperial se estende um dos maiores quarteirões de arte do mundo: museus de arte moderna, cafés e, nos pátios, espreguiçadeiras de esmalte colorido onde estudantes e visitantes se espalham por horas. Mesmo sem ingresso, funciona como uma pausa entre as paradas mais pesadas.

O grande crescente aberto em frente à Hofburg já foi palco da história da Áustria em alto volume, de desfiles imperiais à multidão que recebeu o Anschluss de 1938. Hoje é sobretudo cascalho, estátuas equestres e espaço para respirar. Todo mês de outubro, o Dia Nacional o enche de equipamento militar, exposições ao ar livre e multidões.

Dentro da Hofburg, a State Hall é a biblioteca barroca que todo mundo imagina: 77 metros de estantes de nogueira sob uma cúpula com afrescos, construída para o imperador Charles VI na década de 1720 pelos Fischer von Erlach, pai e filho. Ela guarda 200 mil volumes encadernados em couro, entre eles a biblioteca de 15 mil livros do príncipe Eugene of Savoy. Vale pela sala, não pela leitura.

De frente para a Prefeitura, do outro lado do Ring, o Burgtheater é um dos palcos mais importantes do mundo de língua alemã, e um jovem Gustav Klimt pintou parte dos tetos das duas escadarias gêmeas na década de 1880, junto com seu irmão Ernst e Franz Matsch. Não dá para simplesmente entrar durante o dia, mas a fachada e um tour guiado mostram esses afrescos.

A fachada de templo grego no Ring, só colunas e a fonte de Pallas Athena na frente, reabriu em 2023 depois de uma restauração de cinco anos que escavou novos salões públicos sob as antigas câmaras. Dá para visitar o plenário quando o parlamento não está em sessão; do contrário, Athena e o frontão recompensam quem passa devagar pela avenida.

Maria Theresa refez este lugar como residência de verão dos Habsburgo na década de 1740, e seus 1.441 cômodos, jardins formais e a Gloriette no alto da colina renderam o título de patrimônio da UNESCO em 1996. Você não vai ver tudo; os aposentos de estado e uma caminhada até a Gloriette são o essencial. Os aposentos de estado usam horário marcado e esgotam na alta temporada, então reserve a entrada Grand Tour online antes de ir; os jardins são gratuitos. Chegue na abertura para se adiantar aos ônibus de excursão.

Nos jardins do palácio fica o zoológico mais antigo ainda em funcionamento no mundo, criado em 1752 como uma coleção imperial de animais, com um pavilhão barroco no centro onde o imperador tomava café da manhã entre os animais. Os coalas, os pandas quando estão em residência e aquele pavilhão original são a atração, e o traçado compacto permite ver os destaques numa única manhã.

Esta casa de ópera de aparência modesta na Wienzeile estreou a única ópera de Beethoven, Fidelio, em 1805, e foi construída por Emanuel Schikaneder, o empresário por trás de Magic Flute, de Mozart. É um palco em atividade, não uma parada de visita, então admire a fachada e sua escultura teatral de passagem, a caminho do mercado ou da Secession.

Klimt e seus aliados romperam com o meio artístico oficial de Viena em 1897 e construíram para si este cubo branco coroado por uma cúpula com cerca de 3 mil folhas de louro douradas, o repolho dourado do apelido local. No andar de baixo, o Beethoven Frieze de Klimt cobre três paredes, pintado para uma única exposição em 1902 e nunca mais retirado.

Mais um cruzamento de transporte do que uma praça, a Karlsplatz ainda esconde os pavilhões gêmeos verde e dourado de Otto Wagner, joias Jugendstil que sobraram da ferrovia urbana da década de 1890, isolados num parque, com a igreja refletida num espelho d'água raso. Atravesse em vez de demorar, com os pavilhões de Wagner e a água emoldurando a grande cúpula à frente.

Aquela cúpula verde à frente pertence à mais grandiosa igreja barroca de Viena, prometida por um imperador durante a peste de 1713 e encimada por duas colunas inspiradas na de Trajano em Roma. Por dentro, quando instalado, um elevador panorâmico sobe cerca de 32 metros até a cúpula, perto o bastante para ler as pinceladas do afresco de Rottmayr, de 1725, e depois segue até uma vista do telhado sobre a cidade; confira o site da igreja antes de contar com isso.

O príncipe Eugene of Savoy construiu este par de palácios barrocos entre 1717 e 1723, e o Upper Belvedere hoje guarda a maior coleção de Klimt do mundo, vinte e quatro pinturas lideradas por The Kiss, com seu dourado brilhante. O Estado austríaco comprou The Kiss direto da parede em 1908; os jardins em terraços entre os palácios não custam nada para percorrer.