3 días en Viena sin coche: la ruta a pie para tu primera vez

El Steffl, la torre sur de 136 metros a la que los vieneses pusieron nombre como a un viejo amigo, ancla el perfil de la ciudad desde la década de 1430, con 343 escalones que suben hasta su sala mirador. Sobre tu cabeza, 230.000 tejas vidriadas dibujan en el tejado un águila bicéfala gigante, y la campana Pummerin de la torre norte se refundió con los cañones capturados en el asedio de 1683.

La plaza que envuelve la catedral es el punto en el que se centra todo mapa de Viena, donde dos líneas de U-Bahn se cruzan bajo tus pies y el edificio de cristal espejado Haas-Haus le devuelve el reflejo a la aguja gótica. Es menos un destino que la bisagra sobre la que gira el casco antiguo, así que pasarás por aquí más de una vez.

A medio camino del Graben, la calle peatonal que sale hacia el oeste desde la catedral, una exuberante columna barroca estalla en nubes doradas y figuras en caída. Es el monumento que la ciudad levantó a la peste que vació Viena en la década de 1670, y marcó el modelo de las columnas de la Santísima Trinidad copiadas por toda Europa Central.

Escondida justo al lado del Graben, la iglesia de San Pedro oculta uno de los interiores barrocos más teatrales de Viena tras una fachada estrecha: una cúpula de cobre verde, mármol rosa, dorados y un fresco en el techo que parece levantar el tejado por completo. Los recitales de órgano gratuitos se celebran la mayoría de las tardes, y merece la pena cuadrar el horario si coincide.

Frente a la puerta abovedada del Hofburg, la Michaelerkirche combina una estructura románica con una capa barroca añadida, y debajo esconde una cripta donde el aire seco momificó de forma natural a nobles vieneses enterrados con la ropa de los siglos XVII y XVIII. La visita guiada a la cripta es la razón para parar aquí; la nave de arriba es solo un vistazo rápido.

Los Habsburgo gobernaron un imperio desde aquí durante la mayor parte de setecientos años, y el Hofburg creció con ellos hasta sumar dieciocho alas y unas 2.600 habitaciones. Hoy, el presidente de Austria trabaja detrás de una de estas fachadas. Aquí dentro se te puede ir un día entero; un paseo por los patios y frente a la abovedada Michaelertor es la versión gratuita.

El duque Alberto empezó a acumular dibujos aquí en 1776, y el Albertina guarda hoy más de un millón de grabados y 60.000 dibujos, incluida la increíblemente precisa Liebre joven de Durero, de 1502. El original es extremadamente sensible a la luz y solo se expone en periodos cortos, así que conviene revisar las exposiciones actuales del Albertina antes de contar con verla. Las doradas salas imperiales de los Habsburgo en el piso de arriba siempre merecen la subida.

La casa se presenta a sí misma como el mayor teatro de ópera en repertorio del mundo, con docenas de producciones distintas por temporada en lugar de una sola en cartel fijo. Si una noche de ópera te parece fuera de alcance, unos cientos de entradas de pie salen a la venta el mismo día por unos pocos euros; si no, la visita guiada de cuarenta minutos te lleva por la gran escalinata hasta el interior del auditorio.

Los Habsburgo pasaron siglos comprando arte, y aquí es donde terminó lo mejor de esa colección: Vermeer, Velázquez, Rafael y, sobre todo, la mayor reunión del mundo de obras de Pieter Bruegel el Viejo, doce paneles en una sola sala, entre ellos Cazadores en la nieve. Dedica la mayor parte de tu tiempo a la pinacoteca del primer piso; el edificio en sí ya es la mitad del espectáculo.

El edificio gemelo, reflejo en espejo del Kunsthistorisches Museum al otro lado de la Maria-Theresien-Platz, alberga la Venus de Willendorf, una figura de caliza del tamaño de una palma con 29.500 años de antigüedad, descubierta en la Baja Austria en 1908, además de la mayor sala pública de meteoritos del mundo. Los dos edificios se levantaron juntos en la misma piedra, un único gesto monumental que se mira cara a cara.

Detrás de la larga fachada barroca de las antiguas caballerizas de la corte imperial se extiende uno de los mayores barrios de arte del mundo: museos de arte moderno, cafés y, en los patios, tumbonas de esmalte de colores donde estudiantes y visitantes se tumban durante horas. Incluso sin entrada funciona como un descanso entre las paradas más densas.

La gran plaza en forma de media luna frente al Hofburg ha sido escenario de la historia de Austria a todo volumen, desde los desfiles imperiales hasta la multitud que recibió el Anschluss de 1938. Hoy es sobre todo grava, estatuas ecuestres y espacio para respirar. Cada octubre, el Día Nacional la llena de material militar, exposiciones al aire libre y multitudes.

Dentro del Hofburg, la Sala Estatal es la biblioteca barroca que todos imaginan: 77 metros de estanterías de nogal bajo una cúpula con frescos, construida para el emperador Carlos VI en la década de 1720 por Fischer von Erlach, padre e hijo. Guarda 200.000 volúmenes encuadernados en piel, entre ellos la biblioteca de 15.000 libros del príncipe Eugenio de Saboya. Ven por la sala, no por la lectura.

Frente al Ayuntamiento, al otro lado del Ring, el Burgtheater es uno de los escenarios más importantes del mundo de habla alemana, y un joven Gustav Klimt pintó parte de los techos de sus dos escaleras gemelas en la década de 1880 junto con su hermano Ernst y Franz Matsch. No se puede entrar a curiosear durante el día, pero la fachada y una visita guiada muestran esos frescos.

La fachada de templo griego sobre el Ring, toda columnas y con la fuente de Palas Atenea delante, reabrió en 2023 tras una restauración de cinco años que excavó nuevas salas públicas bajo las cámaras antiguas. Puedes visitar la sala de plenos cuando el Parlamento no está en sesión; si no, Atenea y el frontón ya recompensan un paseo tranquilo por el bulevar.

María Teresa lo transformó en la residencia de verano de los Habsburgo en la década de 1740, y sus 1.441 habitaciones, jardines formales y la Gloriette en lo alto de la colina le valieron la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1996. No vas a verlo todo; las salas estatales y una subida hasta la Gloriette son lo esencial. Las salas estatales se visitan con entrada por franja horaria y se agotan en temporada alta, así que reserva online un Grand Tour antes de ir; los jardines son gratuitos. Llega a la hora de apertura para adelantarte a los autocares.

En los terrenos del palacio se encuentra el zoo en funcionamiento más antiguo del mundo, trazado como una casa de fieras imperial en 1752, con un pabellón barroco en el centro donde el emperador llegó a desayunar entre los animales. Los koalas, los pandas cuando están de visita, y ese pabellón original son el gran atractivo, y el trazado compacto permite ver lo esencial en una sola mañana.

Este teatro de ópera de aspecto modesto en la Wienzeile estrenó la única ópera de Beethoven, Fidelio, en 1805, y lo construyó Emanuel Schikaneder, el empresario detrás de La flauta mágica de Mozart. Es un escenario en activo y no una parada de visita turística, así que admira la fachada y su escultura teatral de camino al mercado o a la Secession.

Klimt y sus aliados rompieron con el mundo artístico oficial de Viena en 1897 y construyeron este cubo blanco coronado por una cúpula de unas 3.000 hojas de laurel doradas, el «repollo dorado» del apodo local. Abajo, el Friso de Beethoven de Klimt recorre tres paredes, pintado para una única exposición en 1902 y nunca retirado desde entonces.

Más cruce de transporte que plaza, la Karlsplatz todavía esconde los dos pabellones gemelos verde y dorado de Otto Wagner, joyas del Jugendstil que quedaron del ferrocarril urbano de la década de 1890, varadas en un parque con la iglesia reflejada en un estanque poco profundo. Mejor cruzarla que quedarte, con los pabellones de Wagner y el agua enmarcando la gran cúpula que tienes delante.

Esa cúpula verde que tienes delante pertenece a la iglesia barroca más grande de Viena, prometida por un emperador durante la peste de 1713 y flanqueada por dos columnas inspiradas en la de Trajano en Roma. Dentro, cuando está instalado, un ascensor panorámico sube unos 32 metros hasta la cúpula, lo bastante cerca como para distinguir las pinceladas del fresco de Rottmayr de 1725, y luego sigue hasta una vista sobre los tejados de la ciudad; comprueba la web de la iglesia antes de contar con ello.

El príncipe Eugenio de Saboya construyó este par de palacios barrocos entre 1717 y 1723, y el Belvedere Superior alberga hoy la mayor colección de Klimt del mundo, veinticuatro cuadros encabezados por El beso y su dorado resplandeciente. El Estado austríaco compró El beso nada más exhibirse, en 1908; los jardines escalonados entre los palacios se recorren gratis.